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제 목 |
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국가무형문화재 제116호 화혜장 황해봉 보유자 |
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tntv |
등록일 |
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[2016.10.07] |
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과거에서 오늘날로 이어지는 화혜장
화혜장은 가죽과 비단 또는 천을 재료로 신을 만드는 장인을 말한다. 이들은 삼국시대 이후 고려와 조선에서는 제도적으로 각관아에 소속되어, 관역에 종사하면서 기술을 대대로 이어왔다. 『경국대전』 공전(工典)조에 보면 왕실용 신을 제작하는 장인인 삽혜장(靸鞋匠)은 본조(本曺)에 6명, 상의원(尙衣院)에 8명이 있었으며, 화장(靴匠)은 본조에 6명, 상의원에 10명이 있었다. 신을 만들던 장인들은 화장이란 이름으로 상의원을 비롯한 중앙관청에 소속되었다가, 왕실의 의례를 치를 때 설치하는 ‘도감’에 동원되어 활동하기도 하였다.
근래에는 1971년 황한갑 옹이 국가로부터 화장(靴匠)부문 기능 보유자로 최초로 인정받았다. 같은 해에 아들 황등용 씨가 최초의 전수 장학생으로 선정되었고, 손자 황해봉 씨도 1980년 전수 장학생이 되었다. 황해봉 씨는 할아버지에게 기술을 함께 배우던 아버지가 작고하면서 홀로 화장 일을 전수 받게 되었고, 2004년 국가무형문화재 제116호 화혜장 보유자로 인정되었다. 황해봉 보유자는 조부 황한갑, 고조부인 황종수, 증조부인 황의섭, 증백조부인 황인섭의 전승계보를 잇고 있다.
용도와 형태, 재료에 따라, 각양각색 신의 역사
신의 어원은 『양서(梁書)』와 『남사(南史)』 〈제이전(諸夷傳)〉 신라조에 화(靴)를 ‘선(洗)’이라 한 기록을 근거로 ‘선→신’의 표음(表音)변화가 일어난 것으로 보고 있다. 신은 형태와 재료, 용도에 따라 다양하게 분류되며, 이름도 여러 가지이다. 상고시대(上古時代) 우리나라 신은 남방 농경문화권의 신목➊이 짧은 형태의 리(履)와 북방 유목문화권의 신목이 긴 화(靴)의 형태로 나뉜다. 조선시대에도 화(靴)와 신울➋이 낮은 혜(鞋)·리(履)를 착용했으며 왕과 왕비의 신은 석(舃)이라 불렀다. 제작 재료에 따라서는 초(草), 마(麻), 삼(森) 등의 식물성 재료로 만드는 짚신과 미투리가 있으며 놋쇠로 만드는 유혜, 나무로 만드는 목극, 종이로 만드는 지혜, 비단으로 만드는 운혜·당혜, 가죽으로 만드는 흑피혜·태사혜·녹피혜 등으로 매우 다양하다.
용도에 따라서는 마른신, 진신 등으로 분류된다. 마른 땅에서만 신는 마른신으로는 남자용의 태사혜, 외코신, 뒷발막 등과 여자용의 당혜, 백혜, 운혜, 외코신 등이 있다. 우천 시와 진땅에 신는 진신은 나막신이 대표적이며 놋쇠로 만든 놋갓신과 기름에 담가 만든 유혜 등이 있다. 한편, 사용자의 연령에 따라 색상과 배색에 차이를 두기도 한다. 남색으로 만든 발막신은 노인용의 고급 신이며, 외코신은 보다 일반적으로 신는 신이다.
신을 만드는 그 정교한 과정
하나의 신을 제작하는 데는 평균 40여 과정을 거치게 된다. 정교하다 못해 예술의 경지라 할만하다. 여자용 운혜(雲鞋)의 경우를 들어 제작 과정을 살펴보면 장인의 손길이 수십 번은 지나야만한 켤레의 신이 완성된다는 것을 확인할 수 있다.
우선, 베와 광목으로 신울의 안쪽에 대는 백비➌를 마름질하고 신울 겉감은 공단으로 잘라둔다. 마름질한 백비와 공단을 함께 붙이고 공단의 시접➍을 정리한다.
명주로 신울의 위 가장자리와 아래 가장자리인 변감을 마름질한다. 만들어 놓은 신울에 변감을 붙이고 윗변과 아랫변에 고운 박음질을 한다. 신울의 안쪽에 힘을 받을 수 있도록 덧천도 대고, 내피를 재단한 후 붙인다.
이제, 신의 입구인 도리를 꿰매기 위해 면사를 만드는데 4올을 한방향으로 꽈서 만들며 여기에 밀랍을 여러 번 칠해 초를 먹인다. 이어 면사와 저모(돼지털)를 연결하는데 이때 저모는 바늘의 기능을 한다. 신울 2장의 겉과 겉을 맞대 놓고 앞코와 뒤꿈치를 꿰맨다.
그다음으로는 소가죽에 밑창 본을 대고 그려 칼로 잘라낸다. 그리고 신의 굽이 되는 돋우개도 잘라낸 후, 밑창에 붙이고 방망이로 두들겨 접착시킨다. 중창(밑창과 안창사이에 있는 깔개창)으로는 백비를 사용한다. 만들어 놓은 밑창에 중창을 붙이고 무거운 칼판 밑에 깔아 고정한다.
전체적인 틀이 어느 정도 완성됐다면 코실을 만든다. 코실은 앞코에 장식적 효과를 주는 것으로, 면실 한 올을 꼬아 두 올을 매듭지어 사용한다. 도리와 근피(발꿈치와 맞닿는 부분)를 꾸밀 재료도 준비한다. 도리와 근피의 재료는 흰색 가죽을 사용한다. 뒷마구리 쪽에 근피를 대고, 윗변 쪽에 도리감을 대어 함께 맞바느질로 박는다.
이제 바닥을 만들 차례다. 신창➎을 만들어 작업판 밑에 깔아 두었던 밑창을 꺼내 중창을 다듬어 내고 정리한다. 대다리는 신발창에 갑피를 대고 꿰매는 가죽 테를 말한다. 창 뚫는 판에 밑창을 올려놓고 송곳으로 밑창의 구멍을 뚫는다. 창은 가장 튼튼해야 하므로 여섯 올의 면실을 사용하는데, 여기에 밀랍을 바르고 바늘은 일반 쇠바늘을 사용한다. 꿰맨 밑창을 방망이질로 두드려 매듭부분이 도드라지지 않도록 한다. 안창은 발바닥이 닿는 신의 안쪽 바닥으로 흰색 소가죽으로 만든다.
굼벵이와 죽엽은 운혜의 장식눈으로 더하고 마구리를 만든다. 만들어 놓은 마구리 중 앞마구리만 신코에 붙인다. 최종 신의 형태를 잡아주기 위해 바느질 과정을 마친 신에 신골➏을 박는다.
신골과 쐐기를 박아 놓은 신은 숯불에 건조시킨다. 건조가 끝난 후 굼벵이와 죽엽을 각각 뒷마구리와 앞마구리에 붙이는 작업을 ‘눈 새기기’라고 부르기도 한다. 마지막으로 활석가루를 바른 후, 다듬고 완성하면 하나의 신이 탄생한다.
한 결레의 신을 만들기 위해 조상들은 자연에서 재료를 가지고 와서 화혜장의 손을 거쳐 우리 고유의 아름다움을 담아냈다. 화혜는 걸음을 옮길 때마다 신는 이의 편의와 모양새를 염두에 둔 지극한 정성에서 비롯됐다.
➊ 신목 : 장화의 발목이 닿는 윗부분
➋ 신울 : 신발의 양쪽 가에 댄, 발등까지 올라오는 울타리
➌ 백비 : 가죽신이나 함지박 따위를 질기고 단단하게 하려고 풀칠을 하여 여러 겹으로 붙인 헝겊이나 종이
➍ 시접 : 옷 솔기 가운데 접혀서 속으로 들어간 부분
글‧조선희(한서대 의상디자인학과 교수) |
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